'시그마'에 해당되는 글 18건

  1. 2012.09.28 11가지 단점과 13가지 장점을 가진, SIGMA DP2 Merrill 사용기 (4)
  2. 2012.07.19 SD1Merrill Review (8)
  3. 2011.08.23 SIGMA 17-50mm DC OS HSM F2.8 Review - 시그마 17-50이 17-55보다 더 좋은 장비일때??? - 시그마 17-50 사용기 (2)
  4. 2011.08.10 다 대 포 - 02 (2)
  5. 2011.08.10 SIGMA 85mm F1.4 사용기
  6. 2011.02.12 일본적 편안함(?) (4)
  7. 2010.11.23 이 듣보잡 DSLR 카메라는 뭔가요? SIGMA 시그마 SD15 REVIEW (1)
  8. 2010.11.23 손떨방달린 슈퍼줌 SIGMA 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM 리뷰 (5)
  9. 2010.11.08 Masterpiece
  10. 2010.09.02 해 질 무렵 - SIGMA SD15
  11. 2010.08.04 여름 (1)
  12. 2010.07.27 흑백으로 본 다대포
  13. 2010.07.12 SIGMA 8-16mm F4.5 - 5.6 사용기 (3)
  14. 2010.06.09 S A M P L E
  15. 2010.05.25 역광
  16. 2010.03.18 지겨운 SIGMA 시그마 30mm F1.4 사용기
  17. 2010.02.12 SIGMA 10-20 사용기 (2)
  18. 2009.02.09 백로 (1)

11가지 단점과 13가지 장점을 가진, SIGMA DP2 Merrill 사용기

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

끝으로 11번째 단점 : 노이즈가 많다! ㅎㅎ 뭐 널리 알려진 사실이라 언급하는 걸 깜빡했습니다.

충분한 조명이 없는 상황에서 고속셔터를 많이 쓰셔야 하는 분들에겐 안맞는 카메라 입니다.

 

P.S 찍은 샘플샷을 들을 보정하며 느낀 건데, 3년전 DP2 리뷰때보다 사진이 조금도 달라지지도 발전하지도 않은 것 같다  ㅠ..ㅠ

      비슷한 사진도 많다. 논문으로 치면, 이런 게 자기복제겠지 쩝...

 

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  1. 도플파란 2012.09.29 08:08 신고 address edit & del reply

    사진 잘 보고 갑니다.. 한번써보고 싶은 기기 중에 하나인데.. 언제쯤 써 볼 수 있을련지...ㅎㅎ

  2. 플라시보 2012.10.13 17:05 신고 address edit & del reply

    잘 보았습니다. DP2X를 한 일년정도 쓰다가 DP2M 나올때쯤 처분했는데. DP2M를 가야할지 고민이네요. 소문에는 발열량이 전 모델에 비해서도 심할 정도라고 하는 말도 있고. 전작에 비해 압도적인 화소수의 향상만큼 저장시간도 조금 더 늘어났다는 말도 있고. 이런것 까진 사진의 보정결과물을 보면 좀 여유를 가지고 사직을 찍자 하면 되는데...바디 크기가 DP2X에 비해 크고 무거워진건 제일 안타깝네요. 그래도 주간의 사진결과물만큼은 대단하네요.

    • 빌리바르트 2012.10.15 09:04 신고 address edit & del

      제가 써보니 제법 뜨거워지는 경우도 있었는데, 여름인 탓도 있겠고 한데,

      연속촬영이 이어지는 경우 그렇더군요.

      하지만, 발열이 심각해 지기 전에 배터리 수명이 끝난다는 거 ;;;;;

      ㅎㅎㅎ

SD1Merrill Review





Manual | Unknown | 1/50sec | F/1.4 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2012:07:17 00:19:12


Manual | Unknown | 1/20sec | F/5.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2012:07:17 11:47:12


Manual | Unknown | 1/10sec | F/2.8 | 0.00 EV | 26.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2012:07:16 23:47:38


Manual | Unknown | 1/2000sec | F/1.4 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2012:07:17 12:08:44


Manual | Unknown | 1/3200sec | F/1.4 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2012:07:17 12:09:39


Manual | Spot | 1/4000sec | F/1.4 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2012:07:10 17:59:00


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 40.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2012:07:10 17:33:01


Manual | Spot | 1/250sec | F/5.0 | 0.00 EV | 38.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2012:07:10 17:31:44


Manual | Unknown | 1/80sec | F/1.6 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2012:07:17 00:56:50


Manual | Unknown | 1/80sec | F/1.6 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2012:07:17 00:40:02


Manual | Spot | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2012:07:17 10:43:55


Manual | Spot | 1/500sec | F/5.0 | 0.00 EV | 38.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2012:07:17 10:47:24




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  1. 도플파란 2012.07.19 01:30 신고 address edit & del reply

    리뷰 잘 읽고 갑니다. 나중에 기회가 되면 포베온 센서를 접해보고 싶네요... 가끔은 남들이 잘 안쓰는 카메라를 쓰는 것도 괜찮은 것 같아요...

    • 빌리바르트 2012.07.19 14:33 신고 address edit & del

      결과물이 별난 카메라지만, 대신 그만큼 고충이 따른답니다 ㄷㄷㄷ

  2. MindEater™ 2012.07.19 09:19 신고 address edit & del reply

    사진이 ㄷㄷㄷ 다른 사람들 처럼 과장되지도 않고 자연스러우면서도 발색을 최대한 끌어오리신 것 같네요.
    ㅎ 이러다 merkatz님 팬되겠습니다. ^^;;
    그렇잖아도 정적인 사진들 촬영을 위해 DP2M 나오면 사겠다고 벼르고 있어요..
    근데 한 가지 궁금한 게,,,,,
    DP2M을 사더라도 라이트룸을 사용하고 싶은 데 포베온은 무조건 SPP를 사용해야 제대로 색을 뽑아 낼 수 있다는 말들이 있잖아요.
    그럴만한 이유가 있나요? 속으론 그럴리가.... 라고 생각은 하지만 merkatz님의 이 글에도 SPP가 언급되어 있어서요...^^;;;

    • 빌리바르트 2012.07.19 11:27 신고 address edit & del

      http://www.slrclub.com/bbs/vx2.php?id=user_review&page=1&divpage=4&sn=on&keyword=%B8%DE%B8%A3%C4%AB%C3%F7&select_arrange=headnum&desc=asc&no=30127


      그 이유는 위의 링크에 있는 사용기에 보면 있습니다. 확실히 다르긴 다릅니다. 입자 컨트롤 부터 달라요 ㅋ

    • MindEater™ 2012.07.19 12:53 신고 address edit & del

      일단 링크글 잘 보았어요. 시원하네요...
      아직은(?) SPP가 정답이군요. 리뷰글에도 말씀하셨지만 라이트룸으로 사진을 관리해오니 SPP를 사용해야 한다는 게 조금은 부담이었는데 생각이 바꿨어요.
      감사합니다. ^^

    • 빌리바르트 2012.07.19 14:32 신고 address edit & del

      리뷰 본문에도 있지만, 라룸에서 JPG랑 X3F를 임포트 하신 후 (SPP를 포토샵처럼 라룸의 외부 편집기로 지정하셔도 되고) SPP를 실행시킨 후 결과물인 TIFF나 JPG를 라룸의 폴더 싱크로나이제이션 기능으로 나름 편하게 임포트 하실 수 있어요.

  3. 2012.07.19 09:41 address edit & del reply

    비밀댓글입니다

    • 빌리바르트 2012.07.19 14:32 신고 address edit & del

      저광량 이미지 품질은 정말 상당한 약점이죠. 그나마 이번에는 조~~금 나아졌더군요 ㅎㅎ

SIGMA 17-50mm DC OS HSM F2.8 Review - 시그마 17-50이 17-55보다 더 좋은 장비일때??? - 시그마 17-50 사용기

시그마 17-50이 17-55보다 더 좋은 장비일때???

샘플은 아래의 링크에 있습니다.

http://www.slrclub.com/bbs/vx2.php?id=user_review&no=34131

추후 업로드 예정입니다.






Sigma AF 17-50mm F2.8 OS OS HSM Review - Intro

 

 

F2.8 고정 표준줌렌즈하면 많은 사진가들의 가지고 싶어하는 렌즈 중 하나로 손꼽힌다고 할 수 있는데, 크랍바디 사용자들에게는 현재 금액을 기준으로 나눠서 대략 3가지 정도의 선택지가 있는데, 첫 번째가 중고가 30만원 중반부터 시작되는 구형탐론 17-50mm F2.8 이고 두 번째는 근래에 출시된 손떨방 탐론 17-50 VC 또는 시그마 17-50 OS 가 되겠다. 마지막으로 세 번째안은 니콘의 경우 17-55mm F2.8, 캐논의 경우 17-55mm F2.8 IS이다. 금액은 대강 한 등급 올라갈 때마다 두배 가까이 올라가는데 최상의 가격대 성능비는 핀 잘맞는 구형 탐론 17-50 이라고 개인적으로 생각한다. 실제로 예전에 사용했을 때 아주 만족감이 컸던 렌즈인데 약점이라면 17-55 시리즈들 보다 떨어지는 주변부 화질 및 손떨방의 부재를 들 수 있다.

 

두번째는 이번에 사용기를 쓰게된 두번째 등급에 속하는 시그마 17-50mm F2.8 OS HSM 인데 구형 시그마 18-50 F2.8의 후속모델인데 트랜드를 타고 17mm부터 시작하게 되었으며 결정적으로 손떨림이 장착되었다. 화질에 좋다는 캐논의 형석렌즈의 유사한 특성을 가지고 있는 것으로 알려진 FLD 렌즈를 2장 탑재하여 주변부까지 전체적으로 화질을 끌어올렸다는데 이는 아래에서 조금 자세히 다룰 예정이다.

 

모든 문제는 언제나 그렇듯이 가격이다 ㅎㅎㅎ

현재 탐론 신형 17-50이나 시그마 17-50 이나 정품 신품가기준으로 60만원대의 가격을 보여주고 있는데 시그마쪽이 6만원가량 비싼편이다. 아무리 요즘 물가가 올랐다지만 표준줌에 60만원을 쾌척할 수 있는 사람이 과연 얼마나 될까 싶은데, ... 물론 3번째 레벨에 속하며 백만원이 넘는 크랍바디 고정 F2.8 표준줌 종결자 캐논 17-55 IS까지도 구매하시는 분들이 꽤 계신다.

 

40만원이나 60만원이나 110만원이나 모두 적은 금액이 아닌데, 이런 금액들을 렌즈에 투자하는 이유는 뭘까?

 

뽀대를 위해서, 호기심에, 자랑할려고, 더 좋은 주변부 화질이나 왜곡억제력을 위해서 등등 ㅎㅎ 뭐 기타 등등의 다양한 이유들이 있겠지만, 공통적인 이유는 아마도 더 좋은 사진을 얻기위해서가 아닐까 싶다.

 

그러면 100만원이 넘는 비싼 캐논이나 니콘의 고정 2.8 표준줌렌즈를 사면 번들렌즈나 시그마 17-70, 니콘 18-70, 캐논 17-85 같은 렌즈들 보다 훨씬 좋은 사진을 찍을 수 있게 되는 걸까???

 

정말?

 

뭐 그럴수도 있겠지만,

 

본인의 개인적인 생각은 이렇다.

 

가만히 보면 바디나 렌즈는 거기에 올인해서 중급기 이상의 바디에 L렌즈급의 고가렌즈들을 장만했는 악세사리 쪽에는 별로 투자를 하지 않은채 사진생활을 영위하시는 분들이 있다. 근데 자신의 사진을 변화시키는 요소에서 악세사리가 차지하는 비중이 의외로 꽤 크다는 것이다(물론 여기서 말하는 사진의 변화란 테크닉적인 것을 위주로 말하는 것이다. 악세사리 몇 개 샀다고 뭐 인문학적 소양이 풍부해질리는 만무하지 않은가? )

 

결론부터 말하자면 렌즈에 투자할 수 있는 금액이 약 100만원 정도 된다면 그 돈은 최상급의 캐논, 니콘 17-55 렌즈를 사는데 몽땅 투자하기 보다는 제1레벨의 구형탐론 17-50이나 제2레벨의 신형탐론 17-50 또는 시그마 17-50을 중고나 신품으로 사고 남게 되는 약 30~40만원 가량의 돈을 코킨 ND그라데이션필터, ND400, ND1000필터, CPL 필터 또는 앵글파인더 등을 구매하는 쪽으로 써보면 사진이 좀 더 많이 달라지는데 도움이 되지 않나 하는 것이다.

 

 

(물론 앵글파인더의 경우 소니처럼 라이브뷰상태에서도 AF 빠릿빠릿하고 틸트나 스위블이 되는 액정을 가진 바디 소유자라면 필요없겠다)

 

 

 

싸구려(?) 렌즈와 악세사리 조합이 가격이상의 성능을 보여주는 예를 몇몇 예제를 통해서 살펴보기로 하자.

 

 

 

 

 

 

네이버 오늘의 포토 선정, 상상마당 우수작 선정(작가 박덕수)

 

사용한 악세사리 : Cockin Red Sunset Gradation Filter

사용한 카메라 : Konica Minolta Dynax 5D

사용한 렌즈 : Tamron 17-50mm F2.8

 

코킨필터 때문에 플레어 모양이 좀 선명하지 않게 되긴 했지만, 대신 이런 멋진 색감을 쉽게 얻을 수 있었다.

 

 

 

 

 

 

 

아래는 미니삼각대의 힘을 보여주는 예시라고 할 수 있는데 부피가 작고 가벼워 휴대하기 좋은 미니삼각대등이 있으면 장노출에 대한 접근성이 좋아져서 삼각대가 없어서 장노출을 시도할 생각을 하기 힘든 상황에서도 장노출에 의한 표현을 촬영리스트에 집어 넣게 될 확률이 높아진다. 그리고 높이가 낮은 미니삼각대의 특성상 보통 잘 시도하지 않게 되는 로우앵글을 자동적으로 구사하게 되어 다양한 표현이라는 측면에서 어느정도 보탬이 된다.

 

사용한 악세사리 : 맨프로토 DIGI790B

사용한 카메라 : SIGMA DP2

사용한 렌즈 : 24.2mm F2.8

 

 

 

 

 

 

사진에서 구도는 결코 무시할 수 없는 요소라고 할 수 있다. 앵글파인더가 있으면 아무래도 로우앵글에 대한 접근성이 좋아지는 효과가 있어서 남들이 귀찮고 힘들어서 잘 안쓰게 되는 로우앵글을 좀 더 자주 구사하게 되기 쉽다. 제 아무리 고급렌즈라도 앵글파인더 기능까지 겸비하고 있지는 않다. 물론 틸트액정 유저분들이나 강력한 라이브뷰 AF를 가진 카메라 유저분들이라면 거의 필요없겠지만...

굳이 비싼 거도 필요없고 5만원짜리 쁘레메도 충분히 쓸만하다.

 

사용한 악세사리 : 쁘레메 앵글파인더

사용한 카메라 : SIGMA DP2

사용한 렌즈 : 24.2mm F2.8

 

 

 

 

 

그리고 위의 예제는 ND400 필터를 사용한 것인데, 마찬가지로 그 어떤 고급렌즈라도 ND400 필터를 내장하고 있다는 소리는 들어본 적이 없다. 599초간의 장노출로 촬영된 사진인데 최대한 많은 사람들을 담아놓고 싶어서 장노출을 택했다.

 

 

사용한 악세사리 : ND400 필터, 벨본 국민삼각대

사용한 카메라 : Konica Minolta Alpha Sweet D

사용한 렌즈 : Konica Minolta AF 18-70mm F3.5-5.6(일명 우주최악번들)

 

 

 

또 하나의 중요하고 좋은 악세사리가 있다.

 

바로 괜찮은 광시야각 패널의 모니터와 캘리브레이터이다.

 

최신 중,고급기에 자랑스런 빨간띠 렌즈로 찍은 사진을 TN패널을 감상하고 보정하는 것은 아.......... 이거 뭔가 밸런스가 안맞는 일이 아닌가 싶다. 더구나 보통의 통상의 표준과 동떨어진데다 모니터를 바라보는 각도를 조금만 바꿔도 암부의 톤이 바뀌어 사진의 전체적인 인상을 바꿔버리는 TN패널의 LCD, LED 모니터로 남들의 사진을 보고 평가하는 것도 문제다.

 

특히 흑백사진은 TN패널일 경우 모니터를 바라보는 각도에 민감하게 반응한다. 자신의 TN패널 모니터의 색온도나 밝기가 틀어진 것도 모른채 또는 흑백 계조재현성이 떨어져서 흑백사진을 제대로 표현못해주는 것은 생각도 하지 않은채, 다른 사람의 사진 화이트밸런스나 색감, 톤 등에 대해 평가를 내리는 것은 우스꽝스런 일이라 하지 않을 수 없다.

 

또한 TN패널 모니터를 삐딱하게 내려다 보면서 자신이나 타인의 사진을 평가하고 보정하는 것은 정말 섣부른 짓이라 하지 않을 수 없다.

 

L렌즈에 오두막으로 사진 열심히 찍고 TN패널 모니터를 삐딱하게 내려다 보면서 색감이 어떻고 컨트라스트가 어떻고 하는 거 참 웃기는 일이다.

 

 

모니터 캘리브레이터(?)

 

 

S-PVAS-IPS 같은 PVA, IPS 계열 광시야각 패널을 채용한 모니터를 사면 그나마 색재현력이나 계조표현력이 떨어지는 모니터로 자신의 남들의 사진을 보는 사태에서는 벗어날 수 있지만, 광시야각 패널이 이라고 해서 에이조처럼 공장에서 색상교정이 비교적 잘 된 상태로 나오는 것도 아니니 색상교정을 위한 캘리브레이터가 있으면 좋은 색감 표현에 상당한 도움이 된다.

 

또한 조명에 수명이 있듯이 모니터의 백라이트도 일종의 조명이며 이 역시 당연하게도 수명이 있고 점차 어두워 진다. 한달한달 지날수록 모니터는 최초의 밝기를 조금씩 잃어가며 어두워 진다. 그래서 캘리브레이터로 이것을 주기적으로 보정해 줘야한다.

 

모니터의 색상이 틀어져 있으면 잘 찍어서 좋게 나온 원본색감마져도 후보정으로 엉뚱하게 틀어버리는 만행을 저지르기 쉽다. 애시당초 밝기나 색감 틀어진 모니터로 후보정을 하는 거 자체가 넌센스라 하지 않을 수 없다. 좀 과장해서 얘기하자면 선글라스끼고 보정하는 식이랄까?

 

물론 캘리브레이터가 만능도 아니고 캘리브레이터 제조회사들 사이에 표준규격이 없어서 각 회사마다 표준이라는 게 달라지긴 하는데 그래도 완전히 엉뚱한 표준을 내세우는 경우는 드물다고 할 수 있으므로 안하는 거 보다는 분명 도움이 된다고 할 수 있겠다(물론 캘리브레이터 제조사의 지시대로 정확히 캘리브레이션을 진행한다는 가정하에서 말이다)

 

사진 봐주는 사람들이 대부분 캘리 안하고 TN패널 모니터로 사진을 보는데 캘리하고 광시야각패널 모니터 쓰면 뭐하냐? 이런 얘기를 물론 할 수 도 있는데, 사진에 대해 조금 더 욕심과 열정이 있다면 언제까지고 주로 TN패널을 쓰고 있을 확률이 높은 일반인이나 사진초심자들에게만 어필하고 싶진 않을꺼 같기도 한데... 당신의 모니터에서 보기에 딱 적당한 사진도 잘 캘리된 모니터에서도 보면 암부가 떡져있을 수 있다.

 

 

다음의 악세사리는 좀 엄격하게 구분했을 때, 카메라뿐만 아니라 사진도 취미이신 분들에겐 더욱 중요한 악세사리라고 할 수 있는 것이다. 바로 사진관련 서적 내지는 인문학서적이다. 뭐 이런 책 봐서 사진이 뭐 얼마나 좋아지겠냐고 하실 분들도 계실 텐데, 사진이 좋아진다는 목표를 향해서 간다고 가정할 때, 이런 책을 읽는 행동이 빙~ 둘러가는 방법 같지만 거시적으로 보면 지름길이라고 본다. 노파심에 덧붙이자면, 기본적인 사진이론서는 거의 대부분 내용이 동일하기 때문에 실상 2~3 종류이상 볼 필요가 없으며 사진관련 에세이나 사진집을 보는 것이 자신의 사진관을 정립하는데 꽤 도움이 되며, 항간에 떠도는 해괴망측한 사진관련 개똥철학에 휩쓸리지 않는 주관을 기르는 데에 큰 역할을 하게 된다.

 

사진관련 서적 외에도 인문학서적을 많이 읽어주면 장기간 혹은 평생을 갈 자신만의 사진촬영주제와 관련된 영감을 얻는데 큰 도움이 된다. 실상 대부분의 사진촬영관련 기술들은 열정을 불태워 열심히 한다면 왠만해선 1~2년안에 일정레벨이상에 도달 할 수 있다. 테크닉이 엇비슷해진 다음에는 하루에 수십만장의 사진이 쏟아지는 요즘 세상에 무엇으로 자신만의 사진세계를 구축하고 차별화 할까?

 

자신의 인문학적 배경과 자신의 인품, 인격, 사상, 현실인식 바로 자기자신 그자체이다. “나는 사진이다라는 말이 그냥 나오는 게 아니다.

 

실제로 사진 포스팅 한걸 보면 그 사람에 대해서 어느 정도 짐작할 수 있는데 무얼, 어떻게 찍었고 어떤 제목이나 글과 함께 올렸나에서도 그 사람의 색깔이 일정부분 드러나게 되어 있다.

 

사진에 적절한 제목을 붙이기가 어렵고해서 닭살돋는 제목으로 자신의 사진을 치장하느라 숨찬 분들이 계시면 인문서적을 읽으면 그 부분이 상당히 해소되지 않을까 싶다.

 

거듭 밝히지만 여유가 되시는 분들이라면 둘 다 하시면 된다. 최상급의 렌즈에 각종 악세사리까지 빠짐없이 구비하시면 좋은 사진을 위한 제반여건이 갖춰지는 셈이니 말이다. 다만, 둘 다 최상급으로 도배하실 수 없는 형편이라면, 카메라나 렌즈에 몰빵 & 올인 투자를 하시는 거 보다는 적절히 밸런스를 맞춰서 이왕 비싼 돈 들여 장만은 카메라로 좋은 사진을 찍어보겠다는 궁극적인 목적에 착실히 다가가는데 괜찮은 자원 분배방식이 아닌가 싶다.

 

플래그쉽이나 고가의 FF바디, L렌즈, N렌즈, 라이카, 칼짜이스 등의 고가렌즈를 쓰면서 TN패널모니터 쓰는 거만해도 참 한쪽으로 너무 치우쳐 전체적인 효율을 떨어뜨리는 투자방식이 아닌가 싶다.

 

렌즈랑 바디에만 몰빵투자해서 렌즈하고 바디만 상급의 제품으로 구성하는 것은 컴퓨터쪽으로 치면 CPU나 그래픽카드 등은 좋은 거 사고 파워, 케이스, 책상, 의자, 키보드, 마우스, 스피커 등은 죄다 싸구려로 도배하는 격이랄까? 100%라고 감히 장담은 못하지만, 컴퓨터매니아 생활 꽤 오래해서 나름 득도하신 분들치고 이런 분들은 정말 드물지 않을까 싶다.

 

 

 

Sigma AF 17-50mm F2.8 OS OS HSM Review - Specifications

 

접사

접사배율은 1:5.0배인데 간이접사로서는 나름 준수하다고 할 수 있어 팔방미인이어야 하는 표준줌으로서 적당한 스펙이다. 물론 동사의 17-70에는 미치지 못하나 동급의 다른 제품보다는 대체로 좋은 스펙이다. 탐론 17-50의 경우는 29cm이다. 참고로 캐논 17-5535cm.

 

77mm구경

보통 대물렌즈 구경이 커지만 밝은 조리개를 가지는 것 뿐만이 아니라 렌즈수광면적이 넓어지면서 분해능이 좋아져서 해상력향상에도 도움이 되고 왜곡억제에도 도움이 된다. 대신 특수재질은 쓰지 않는한 무거워지기 마련인데 필자기준에서 무겁긴 하지만 동급 제품중에서는 나름 잘 억제시킨 축에 속한다.

 

캐논 17-55 : 645g

탐론 17-50 : 570g

시그마 17-50 : 565g

 

왠지 이 스펙들을 보고 있노라면 탐론 17-50을 꽤 의식하고 만든 거 같다는 생각이 든다. 대부분의 스펙에서 살짝 살짝 좀 더 좋다. 시그마 마케팅팀의 노고와 입김이 엿보인다 ㅎㅎ

 

 

원형조리개

원형조리개를 채용한 렌즈들은 조리개를 조여도 최대개방에서의 그 동그란 빛망울(보케)이 유지된다. 그래서 보통은 원형조리개가 선호되는 편이고 고급렌즈에는 대체로 원형조리개가 탑재되는 편인데, 물론 팔각형보케가 좋다는 분들의 취향은 존중한다.

 

이너포커스

이 급의 렌즈에서는 당연한 얘기지만, AF작동시 대물렌즈가 회전해서 사각그라데이션필터나, CPL필터 사용시에 꽤 귀찮아지는 그런 불상사는 없다.

 

Sigma AF 17-50mm F2.8 OS OS HSM Review - Design & Feature

전체적 느낌

일단 대물렌즈쪽의 구경이 불쑥 커져있고 그 뒤로는 구경이 상대적으로 대물렌즈쪽보다 적은데 개인적으로 별로 선호하는 디자인은 아니지만 렌즈는 기본적으로 악세사리는 아니니까

 

거리계창

일단 나름 고급라인업인데 거리계창이 없다. 줌렌즈에서 거리계창의 역활이 그리 부각되지 않는 것이 사실이긴 하지만 어쨌든 왠지 허전해 보이긴 한다.

 

FTM(Full Time Manual Focus)

17-50 OS에는 삼식이 등의 렌즈에 적용되어 있는 FTM기능이 누락되어 있다. EX라인업이고 한데 왜 그랬을까 싶은 부분이다.

 

후드

후드는 당연히 화형후드이고 펄이 아닌 플라스틱재질인데 긁힘에 펄을 탈피하면서 상대적으로 긁힘에 꽤 내성이 생겼지만, 또 펄에 그리 강한 재질은 아닌지라 은근히 기스가 신경 쓰이는 편인다. 개인적으로 후드재질은 약간 표면이 엠보싱처리되어 있는 뭐 그런 재질이 좋은 거 같다.

 

AF성능

이 렌즈의 경우 빠른 AF를 위해서 초점 링의 이동거리를 좁혀놨고, 그래서 물리적으로라도 자연스레 초점잡는 속도를 향상 시켜놓은 것으로 보여지는데, AF속도 자체는 딱히 느리지도 않고 폭속을 자랑하는 속도도 아니고 한데, 스냅에도 별 무리 없이 쓸 수 있다.

HSM이 적용되어서 조용하기도 하고 해서 전반적으로 딱히 지적할만 점이 별로 없는데, 다만 신경쓰이는 점은 어두운 실내에서 AF를 사용하는 경우 왠지 동사의 17-70 OS과 비교했을 때, 초점링이 돌아가며 탐색하는 동작이 조금 더 길다고나 할까? 어쨌든 큰 차이가 아니기도 하고 이런 느낌은 ISO200 F2.8 1/10 정도가 일반적 적정노출인 상황에서의 얘기다.

 

 

 

Optical Stabilizer

필자의 경우 손떨림방지는 왠만하면 있는 게 없는 거보다 훨씬 좋다고 생각하는 바이다. 광각이든 표준이든 망원이든 간에 말이다. 혹자는 광각에는 OS가 필요없다고 하는데 원래 광각의 경우 손떨림에 덜 민감하긴 하지만 요즘같은 고화소시대에는 픽셀피치가 줄어들어 손떨림에 민감해 지는데다 이 렌즈의 경우 1:5비율의 간이접사가 가능하기에 플래쉬를 사용하지 않는 이런 간이접사상황에서 조금이라도 더 핸드블러를 억제하고 싶다면 손떨림방지기능이 있는 게 좋다. 17mm 광각의 경우도 삼각대가 없는 상황에서 임시로 14/~1초 정도의 간이장노출을 하고 싶을 때, 손떨림방지기능이 있으면 핸드블러억제에 꽤 효과를 볼 수 있다. 본인이 촬영스타일만 생각하고 특정기능을 잘 안쓴다고 해서 해당기능의 가치를 평가절하 하는 것은 그리 현명한 생각이라 하기 힘들다.

 

 

 

Sigma AF 17-50mm F2.8 OS OS HSM Review - Image Quality

1> 조리개별 화질테스트

캐논의 형석렌즈와 비슷한 성능을 낸다는 특수저분산 렌즈 FLD 렌즈가 이 렌즈에 2매 장착되었는데 이 부분으로 때문에 화질이 어느정도 일까 참 궁금했다. 특히 라이벌인 탐론 17-50 VC와의 화질차이가 큰 관심사이기도 한데 아래의 자료를 비교 분석해 보기로 하자.

 

 

위의 자료에서 봤듯이 FLD렌즈 덕분인지 화질면에서 시그마 17-5017mm F2.8 상황을 제외는 모든 상황에서 탐론 17-50 VC보다 더 좋은 화질을 보여준다. 물론 캐논 17-5517mm F2.8 이라는 악조건에서도 좋은 화질을 보여줘서 체면치레를 하고 있다

 

그리고 심도가 상관없는 상황이라면 이 렌즈에서 중앙부와 최외각부의 화질이 균형을 이룬 상태로 가장 좋은 화질을 보여주는 조리개는 F5.6이다. 기억해 두시기 바란다. 자기 렌즈 최고의 화질이 어느 조리개에서 나오는가 알아두는 것 정도는 기본적 센스이자 예의다.

물론 중앙부만을 따진다면 최고의 화질은 F4에서 나온데 대신 F4에서는 주변부나 최외각부의 화질이 F5.6보다 떨어진다.

 

최대개방시의 구간별 화질

때론 최대개방에 의존해서 촬영해야 되는 상황이 있는데 최대개방시 최외각부의 화질은 상당히 떨어지는데 원래 최대광각 최대개방이면 최외각부 화질이 그리 좋을 수가 없지만 이 렌즈의 경우는 그 차이가 꽤 큰 편이다. 캐논 17-55와 비교하면 꽤 차이가 난다 ~

탐론 17-50과 비교하면 17mm의 경우 탐론보다 약간 뒤지고 24mm 는 거의 똑같으며 35mm, 50mm는 시그마 17-50이 더 낫다.

 

 

 

5> 색수차

보라색 색수차의 경우 줌렌즈에는 단렌즈에는 잘 안들어가는 특수렌즈가 많이 들어가서 그런지 통상 그리 문제되지 않는 편인데 이 렌즈의 경우 전조리개값에 걸쳐 미량의(?) 색수차가 있다. 포토존 자료에 의하면 최대광각 17mm에서도 잘 억제된 색수차를 확인 할 수 있다.

 

6> 비네팅

비네팅이라 하면 흔히 화면 중앙부와 주변부간에 노출차가 발생하여 주변부가 어두워지는 현상을 말하는데, 이 비네팅을 상당히 좋아하는 사람들도 있다. 하지만 시도때도 없이 모든 사진에 이런 현상이 생기는 건 좀 곤란한데 이 렌즈의 경우 17mm F2.8에서 가장 심한 비네팅이 발생하는데 중앙부와 최외각 부분의 노출차이가 포토존기준으로 노출차 1.3스탑에 달한다. 하지만 이런 비네팅은 전화각에서 F4까지만 조여주면 양호한 레벨이 된다.

 

17mm F2.8 외에는 캐논 17-55이나 탐론보다 더 양호한 비네팅억제력을 보여준다.

 

Sigma AF 17-50mm F2.8 OS OS HSM Review - Distortion

최대광각인 17mm에서는 포토존기준을 참고했을 때, 2.91%대의 왜곡을 보여준다.

 

<참고>

- 캐 논 17-55 IS 17mm 왜곡률 : 2.03%

- 시그마 17-50 OS 17mm 왜곡률 : 2.91%

- 탐 론 17-50 VC 17mm 왜곡률 : 3.32%

 

살펴보면 캐논보다는 왜곡억제력이 떨어지고 탐론보다는 좋은데 어째 이거 가격순으로 딱 정렬된 듯 하다.

 

17mm 이후의 24mm, 35mm, 50mm 등의 화각에서는 1% 미만의 양호한 왜곡억제력을 보여준다.

 

 

 

 

에필로그

현재 이 제품외의 나름 저렴한 F2.8 고정 표준줌렌즈로는 탐론 17-50(구형 및 신형), 시그마 18-50 등이 있는데 이중 가격으로보나 기능으로보나 라이벌이라고 할 수 있는 제품은 탐론 17-50 VC 이다. 현재 신품기준으로 5만원가량의 가격차이가 있는데 시그마 17-505만원 더 비싸다. 이것이 시그마의 17-50이 포토존 자료 기준으로 화질이 전반적으로 좀 더 좋기도 하고, 초음파 모터 HSM이 달려있기 때문인건지 모르겠는데, 이젠 펄도 거의 없겠다. 가격만 거의 똑같아지만 참 더 좋을 것 같다. 그리고 무엇보다 환율이 100엔당 1000원대 정도로 좀 안정되어서 렌즈가격 좀 내려갔으면 좋겠다. 이 렌즈도 50만원 초반선까지 내려가면 서드파티 특유의 가격대 성능비가 더욱 더 빛날 것 같다.

 

 

 

 

 

 

 

Sigma AF 17-50mm F2.8 OS OS HSM Review - Conclusion

 

장점과 마음에 드는 점

1> 캐논이나 니콘 17-55와 비교했을 때 나름 우위에 있다 싶은 가격대 성능비

(신품기준으로 캐논 17-55 와는 약 50만원의 가격차이, 니콘과는 90만원의 가격차이 ㅎㄷㄷ)

 

2> 손떨림보정 OS 탑재(이 부분은 최근의 DSLR 동영상 열풍덕분에 좀 더 각광을 받는 부분이기도 하다)

 

3> 번들렌즈들보다 저조도 상황에서 조금이라도 더 다양한 선택이 가능한 전구간 고정 F2.8 조리개

 

4> 이전처럼 펄이 아니라 플라스틱재질의 후드제공

 

5> 3배줌 전구간에서 매우 우수한 중앙부화질 및 F4까지만 조여도 확 살아나는 주변부 및 최외각부 화질.

 

6> 조용한 초음파 모터 HSM을 채용한 제품이라서 동영상 녹화시 초음파 모터가 아닌 렌즈들 보다 상대적으로 불필요한 잡음이 적게 들어간다는 점.

 

단점과 아쉬운 점

 

- 17mm F2.8 상황에서의 떨어지는 최외각부 화질

 

- FTM 및 거리계창의 부재(단렌즈라면 과초점에 유용하게 써먹겠지만 거리계창은 사실 줌렌즈에선 기능상의 의미보다는 디자인적인 요소가 아닌가 싶다)

 

- 초점링이 외부에서 회전함

 

- OS를 수직, 수평등 작동방향을 지정할 수 없어서 패닝샷을 시도할 때에 좀 애매한 감이 있다(이걸 꺼야하나 켜야하나???)

 

- 좀 더 과감하게 펄을 버렸으면 좋았을 뻔했다.

 

- HSM 모터가 좋긴 한데 충격에 주의할 필요가 있다.

 

- 플라스틱재질의 후드는 분명 펄재질보다 훨씬 관리측면에서 반갑긴 한데 조금 더 긁힘에 강한 소재였으면 좋겠다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  1. 팬소년 2011.08.24 00:28 신고 address edit & del reply

    와.. 정말 대단한 글이네요.
    굉장히 긴 글인데, 중간쯤 읽다가 얼마나 남았나 해서 쭉 내려봤네요. 한참 남았군요.
    시간내서 꼼꼼히 다 읽어봐야겠네요. ^^;
    감사합니다.

    • 빌리바르트 2011.08.24 21:40 신고 address edit & del

      지루하시진 않으셨나요? ㅎㅎ

      너무 무리하시진 마세요 ^^

다 대 포 - 02






















2009 여름 다대포







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  1. 빛돌★Limited 2011.08.15 15:14 신고 address edit & del reply

    와.. 정말 군더더기 없는 깔끔한 사진.

    일반적으로 생각하는 다대포의 모습이 아닌 다른 면을 참 인상적으로 너무 잘 담아내셨네요.

    시선도, 테크닉도 참 부럽습니다 ^^

    • 빌리바르트 2011.08.17 22:35 신고 address edit & del

      감사합니다! ^^

      해지고 나서도 다대포 남은 보람이 있네요 ^^

SIGMA 85mm F1.4 사용기










시그마 85mm F1.4 리뷰

샘플은 http://www.slrclub.com/bbs/vx2.php?id=user_review&no=34625 여기를 참고해 주세요.

당장은 경황이 없어서 똑같이 다시 올리는 데 시간이 걸릴 것 같습니다.



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일본적 편안함(?)














2010 일본 후쿠오카






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  1. 2011.02.12 02:11 address edit & del reply

    비밀댓글입니다

    • 빌리바르트 2011.02.12 11:03 신고 address edit & del

      일본 도착한 첫날 아침에 찍었던 건데요.

      이 장면이 보고선 찍기전부터 눈이 커졌었죠 ㅎㅎ

  2. 솜다리™ 2011.02.12 08:29 신고 address edit & del reply

    개인적 공간을 최대한 확보하기 위해서 인가요?
    사진또한 잼난 장면인듯 합니다~

    • 빌리바르트 2011.02.12 11:05 신고 address edit & del

      앞에 누군가가 있고 얼굴을 마주하게 되면 항상 친절해야 한다는 압박속에서 사는 일본인들인만큼 밥 먹을 때라도 좀 그런 압박에서 벗어나고 싶다는 공통된 합의가 이루어진 게 아닌가 싶기도 하구요.
      그런 합의가 저런 형태로 나타난 거라고 봅니다.
      밖에서 나름 편안함을 찾는 방법 중 하나라고 봅니다.

이 듣보잡 DSLR 카메라는 뭔가요? SIGMA 시그마 SD15 REVIEW













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  1. 2010.10.08 15:05 address edit & del reply

    비밀댓글입니다

손떨방달린 슈퍼줌 SIGMA 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM 리뷰

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깜빡하고 본문에서 누락된 부분이 있는데

OS를 켜고 끌때 덜컥하는 소리가 난다

처음엔 덜컥소리가 좀 무서웠는데(?) 원래 그런 거라고 한다.

화질에는 영향이 없긴하지만 이것도 나름 감성품질 중 하나이니 캐논의 IS나 니콘의 VR 수준으로 소음이 초기구동 소음이 줄어들면 좋겠다.

그리고 OS 초기 구동시 파인더의 상이 움직이기도 한다.

OS반응속도의 경우는 매뉴얼에는 1초이상 있으라고 하는데 이건 좀 마진을 두고 얘기한 거 같다.

실제론 AF잡고 나면 거의 동시에 파인더 내의 상이 안정화되는 것을 느낄 수 있다.

그리고 색감이 진하게 나온 것은 과격한(?) 언더노출로 인한 것이 대부분입니다.

아래 위 색감다르게 나온 컷이 두컷 있는데 그건 라이트룸에서 그라데이션필터를 사용한 것 입니다.

일몰장면 색감이 진하게 나온 것은 기본적으로 코킨 선셋 그라데이션 필터등을 사용해서 그렇습니다.









 SAMPLE

- 오호리 공원에서 -























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- 구시다 신사에서 -






















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Out of Focus 일명 "아웃포커싱"은 DSLR의 상징처럼 여겨지기도 하는데

"배경을 Out of Focus 시킨다"는 말의 뜻은 "배경을 흐리게 한다"와 동의어가 아니다.

"배경에서 주의를 돌리게 한다"는 취지의 말이라고 생각하는데

이런 관점에서 바라보면 노출보정을 이용한 위와 같은 사진도 배경을 Out of Focus 속칭 아웃포커싱시킨 사진에 속한다고 볼 수 있다.

물론 언제 어디서나 가능한 것이 아니라는 한계는 존재하지만 말이다.

개인적으로는 이 방법이 밝은 조리개만을 이용한 아웃포커싱보다 좀 더 표현의 폭을 넓힌 형태라고 본다.


















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- 새 사진 모음 -






















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Manual | Spot | 1/640sec | F/9.0 | +0.67 EV | 116.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2010:02:28 16:28:52





















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Manual | Spot | 1/1000sec | F/8.0 | +0.67 EV | 135.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2010:02:28 16:40:45





















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Manual | Spot | 1/50sec | F/7.1 | +0.67 EV | 28.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2010:02:28 16:47:26





















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Manual | Spot | 1/500sec | F/8.0 | +0.67 EV | 32.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2010:02:28 17:06:26





















Manual | Center-weighted average | 1/125sec | F/6.3 | 0.00 EV | 175.0mm | ISO-160 | Off Compulsory | 2010:02:21 17:11:08





















Manual | Spot | 1/20sec | F/5.6 | +0.67 EV | 28.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2010:02:28 17:32:43





















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Manual | Spot | 1/125sec | F/5.6 | +0.67 EV | 44.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2010:02:28 17:38:03





















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정월대보름의 광경






















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- 직장 옆 공터에서 -























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- 일상에서 틈틈히 -























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- Verdict -

슈퍼줌이 괜히 슈퍼줌이 아니다.

18-250 OS의 경우 총 18매의 렌즈 중 1/3을 넘기는 7매의 특수렌즈를 채용하는 등 화질개선에 꽤 신경을 쓴 제품이기는 하나

엄연한 광학적 한계가 있는데 슈퍼줌이 잘 만든 3배줌이나 2배줌렌즈 만큼의 화질이나 조리개 밝기를 낼 수는 없다.

진짜 UFO라도 줍는 다면 모를까...

상식적으로 18-250같은 13.8배줌의 250mm 최대개방이 17-50같은 3배줌 렌즈의 50mm 최대개방보다 더 화질이 좋을 수 있겠는가? ㅎ

 

중요한 것은 물리적 한계로 인해 안되는 걸 가지고 억지로 흉내낼려고 애를 쓸 게 아니라

13.8배라는 고배율과 OS을 얻는 대신 화질저하와 상대적으로 어두운 조리개수치를 감수해야하는 이상

이런 점들을 잘 파악해서 그에 적합한 표현방법을 구사할려고 하는 것이 어떨까 싶다.

간단히 말하자면 똑딱이를 쓰게 되었다면 얕은 심도로 배경정리를 하려고 애쓰느니

구도와 노출차이등을 이용해서 배경정리를 하여 주 피사체를 강조하는 쪽이 더욱 효과적이고 실용적이라는 얘기다.

물론 좀 더 까다로운 경우가 있겠지만 그게 또 그만큼 공부가 되고 표현영역이 넓어지는 거라고 본다.

 

칼같은 화질과 잘 흐려진 배경만이 사진적 표현의 전부가 아니지 않는가?

상술한 바와 같이 노출조절로도 Out of Focus는 가능하며

패닝샷, 주밍샷 등의 셔속을 이용한 표현도 기왕 어두울때 셔속도 안나오는 거

한번 과감하게 시도해 보면 표현의 폭도 넓어지는 게 아닌가 싶다.

아~ 물론 기록성이 아주 중시되는 상황에서는 함부로 시전하기엔 위험 부담이 크긴하지만 그런 상황이 아니라면 해볼 만 하다.
















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- 부모님 댁 근방에서 -




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나는 차가 없다.

게다가 여행을 딱히 즐기는 사람도 아닌지라 2006년 6월 미놀타 하이앤드 A200로

입문 이후에 가봤던 일면포인트가 손꼽을 정도이다.


1> 무주 1회

2> 광안리  6회?(광안리는 바로 집 앞이라서 그나마 제일 많이 간거 같다)

3> 다대포 5회?(다대포도 부산인데 거주하던 지역인 남구에서는 자가용 없이 가기가 좀 힘든 지역이라서 카메라 입문 후 부산에서 3년 간 살면서도 한 다섯번 가봤나?)

4> 하동 평사리 1회(여기는 어릴 적 살던 동네라서 ㅎ)

5> 해운대 및 동백섬 3회

 

음.......

 

더이상 생각이 안난다 ㅎㅎ

 


아무튼 카메라 입문 후 순식간에 초심을 가뿐히 잊어버리고

한참 이쁜 사진만을 추구하면서 나도 관심을 받고 싶다는 생각이 강할 때에

쉽게 어느정도 주목받는 사진을 찍는 법이 일면포인트가기라는 걸 알고는 있었지만

이는 딱히 여행에 쓸만한 여윳돈도 없고 차도 없는 내 형편에 감히 사용할 만한 방법이 아니었다.

그래서 외출 할 때나 집에서나 되도록이면 거의 항상 카메라를 손에서 놓지 않으며

빛, 특히 역광에 대한 경험을 많이 쌓으려고 노력했다.

역광은 보잘 것 없는 내 주변의 일상을 빛나게 해주기도 하는 마력이 있다고 생각하면서...

하지만 워낙에 타고난 예술적 감각 따위 없는 몸인지라 진도는 그리 빠르지 않다.

구도는 뭐 말할 것도 없다.

타고난 감각으로 입문 초기부터 순간적으로도 균형감있는 구도를 잡아내는 우성이나 동훈이, 성재형님같은 주변의 능력자들을 볼 때마다

종종 자괴감에 빠지곤 한다.

물론 빛을 다루는 기술이나 순간적 구도구사능력등이 최종목적이 될 수는 없겠지만

앞으로의 사진생활을 생각한다면 나름 유의미한 중간과정이라 할 수 있을 것 같다.

갈고 닦은 이러한 사진적 기예들이

충실히 쌓아올린 인문학적 배경 그리고 좋은 인성과 잘 버무려진다면

좋은 사진을 찍을 수 있는 게 아닐까 싶다.

 

지금 이 사용기에 올린 사진들 선택에 꽤 시간이 걸리긴 했지만 99%가,

눈에만 조금 이뻐보이는 Eye Candy Photo에 불과하다고 생각한다.

부끄럽지만 수산시장에서도 나는 빛과 색깔만을 담았을 뿐이다.

그것도 그리 예쁘지도 않는 어설픈 나의 습작 Eye Candy Photo로 ㅋ~


어설픈 줄은 알지만 사용기에 사진은 넣어야 겠고 해서

그냥 "18-250 OS"란 렌즈와 함께 했던 시간과 공간들에 대한 나의 인상을 부분적으로 공유시켜놓은 것에 불과하다고 생각한다.


.
.
.


매일 조금 더 나은 사진가로 발돋움하기란 참 어려운 것 같아 보인다.

오늘 출장 가는 길에 들고간 사진잡지를 보니

이탈리아의 매그넘소속 작가 파올로 펠레그린이 이런 말을 했더라.

"나는 인격적으로 완성된 사람이 더 나은 사진가가 될 가능성이 높다고 믿는 편이다"

 

기본 사진스킬 공부와 함께

인문학 서적도 많이 읽어야 되고 사진으로 도 닦으며 인격수양도 병행해야 하니

참 갈 길이 멀다

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  1. lovelyChic 2011.03.03 22:03 신고 address edit & del reply

    같은 렌즈를 이번에 구입하게 되면서 우연히 들렀는데 너무 멋진 사진들 잘 보고 갑니다.
    마음이 굉장히 차분해지는 느낌이네요. ^^
    참 많이 느끼고 갑니다.
    감사합니다. ^^

  2. 2ne1 2011.08.31 01:20 신고 address edit & del reply

    정말 대단하시네요.. 리뷰와 사진 잘 보고 갑니다. 관심있던 렌즈라 검색하다가 우연히 들렀는데..혼자보기 아까운 리뷰네요..
    정보 감사합니다 ^^

    • 빌리바르트 2011.08.31 10:40 신고 address edit & del

      감사합니다. 도움이 되었으면 좋겠네요.

      아 그리고 망원에 크게 욕심없으시고 사용하시는

      카메라의 화소수가 1200~1500만화소 넘기면

      굳이 이거 사실 필요 없구요.


      18-200 OS를 고려해 보세요 %%

  3. hm 2011.11.26 05:13 신고 address edit & del reply

    최근 카메라를 잃어버려서 다시 18-200mm을 사려다가 보게 되었는데.. 사진 정말 잘찍으시네요
    감사합니다 잘봤습니다.

Masterpiece











Manual | Spot | 1/500sec | F/5.6 | 0.00 EV | 40.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2010:11:06 15:56:31


















2010 Autumn







강한 인상을 주는 라세티 프리미어 디자인의 화룔정점!


















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해 질 무렵 - SIGMA SD15





















2010 여름

SD15 받은지 3일째

너무나 정숙한 셔터음이 인상적이다.

거의 1년만에 다시 만져보는 포베온 센서의 이미지 ^^










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여름

Manual | Pattern | 1/320sec | F/8.0 | 0.00 EV | 14.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2010:06:13 16:07:09







2010 여름

경남 삼천포







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  1. Kurozake 2010.08.04 11:18 신고 address edit & del reply

    마치 광고의 한장면 같을 정도로 아름답네요. 특히 카메라정보를 배치하는 위치가 절묘합니다.

흑백으로 본 다대포








Manual | Spot | 3sec | F/18.0 | 0.00 EV | 10.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2009:11:14 15:39:36

















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2009년 겨울









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SIGMA 8-16mm F4.5 - 5.6 사용기











 
 






※ 참고자료
아쉬운 점은 주변부화질테스트시 아무래도 너무 초광각(!!)이라 평소보다 꽤 근접해서 찍었더니만
이 영향으로 중앙부와 주변부 및 최외각부사이에 코사인오차가 생긴 것 같다.
아래의 포토존 리뷰를 보면 F8에서 최외곽부의 화질이 가장 좋은데
필자의 테스트에 F11이 좀 더 좋게 나온 것을 보면 아무래도 심도의 영향을 받은 것 같으니 참고 하시기 바란다.
이 부분은 추후 수정될 예정이다.




아무튼 8mm에서도 조리개를 F8까지 조이면 최외각부의 화질이 위에서 두번째 칸인 Very Good에 들어오는 것은 정말 놀라운 일이 아닐수 없다 ㄷㄷㄷ

형석렌즈와 동일한 성능이라는 FLD렌즈의 위력이 아닌가 싶다.

















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  1. zapt 2010.07.13 00:15 신고 address edit & del reply

    사진들이 너무아름답습니다ㅠㅠ 저도 광각계열로나가보려고하는데 표준렌즈가저를 집착하네요 ㅎㅎ

    멋있는사진들잘봤습니다~

  2. Kurozake 2010.08.05 17:50 신고 address edit & del reply

    아름다운 사진들 잘 보고 갑니다. 너무 많아 시간이 오래 걸렸지만 기다릴만한 가치가 있었습니다.

S A M P L E







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2010 봄, 경남 사천






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역광

 

 

 



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2009 여름



SIGMA DP2


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지겨운 SIGMA 시그마 30mm F1.4 사용기































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사용기를 찬찬히 읽으신 분이라면 아시겠지만 나는 왜곡에 아주 민감하다. 니콘 35.8을 결국 방출해버렸던 것도 동일화각대에서

가장 안좋은 1.7%라는  왜곡에 끝끝내 적응을 못해서 였다. 혹시나 나같은 분이 있다면 그 분의 손에서도 삼식이가 들락날락거릴 확률이

좀 있다. 왜곡에 민감하다면 조리개가 한스탑 어둡긴 하지만 니콘이나 캐논의 35.2가 아마 좀 더 사랑받지 싶다. 소니의 경우는 소니가

현재 35.2를 생산하지 않아서 근 190만원에 달하는 35.4밖에 신품이 없다. 중고의 경우 미놀타 35.2가 있긴 한데 귀하신 몸이라 돈이 있어도

바로 구할 수가 없다.

요즘은 중고 미놀타 35.2가 50만원에 달한다는 소식을 듣기도 했다(아~ 예전에 괜히 팔았다는 후회가 밀려온다 ㅋ)





각설하고 세상엔 나처럼 왜곡에 까탈스런 사람만 있는 게 아니니 아마도 F1.4에서도 쨍한 중앙부 화질에 매력을 느끼는 분들이

많은 것 같다. 삼식이의 인기가 바로 그 증거가 아닌가 싶다.

삼식이하면 핀 오락가락하는게 제일 골치아프다는 평이 있는데 캐논은 한번도 내가 안써봐서  잘 모르겠고

니콘D200, D80, D90이나 후지 S5pro 유저라면 주변부 측거점으로 한번 촬영해 보길 권해 본다. 의외로 이거 주변부가

원샷원킬의 기쁨을 제공해 줄 수도 있다.

물론 싱글라인센서 주변부 측거점의 특성상 센서의 방향과 일치하는 패턴 밖에 없으면 촛점을 잘 못잡지만 말이다 ㅋ

그리고 상술한 바와 같이 AF속도는 그리 빠르지는 않은데 뭐 딱히 느려서 스냅에 못써먹겠다는 건 아니고,

아무튼 각 회사의 쩜사보단 느리지 싶다.



어쨋든 머 자기 취향을 충분히 고려하고 기기에 대한 정보 잘 수집해서 후회없는 소비를 하는 게 현명한 소비자가 아닌가 싶다.

우리나라는 뭐 미국처럼 환불 잘 받아주는 소비자의 천국도 아니고 하니말이다.
(이것도 너무 심하게 하면 결국 제품 가격이 전체적으로 상승한다고 들었는데 미국은 그리 심하게 악용하는 사람이 많지 않은 건지...ㅋ
=> ㅋ 부러운 점인 것 같다)







P.S
마지막으로 지대 삼천포로 빠지자면 미놀타 35.2 구하기가 힘들어서 그렇지 구하기만 하면 정말 대박인 렌즈다. 후드도 베이요넷 방식 화형후드에다 안에 벨벳처리되어 있다(니콘 35.2의 경우는 후드를 필터의 홈에 돌려 끼우는 방식인데 정말... 이건 쌍팔년도도 아니고 머 쌍칠년도 방식이 아닌가 싶다. 게다가 개밥그릇 후드라서 거의 렌즈 보호용 같다. 하긴 철제라서 쉴드의 역활은 제대로 하지 싶다ㅋ)

아무튼 미놀타 35.2 가볍고, 부피 작고, 디자인도 예쁘고 최대개방화질 좋고 보라색 색수차도 2.8까지만 조여주면 싹 사라지고 크랍바디에 물리면 역시나 왜곡도 적다. 아~ 정말 명품인데 물량이 많이 없어서 참 골때린다. S5pro로 기변할때에도 언제고 알파마운트 FF바디 나오면 표준단렌즈로 쓸려고 미놀타 50마를 남겨놨는데, 35.2도 같이 남길껄 그랬다 ㅠㅠ..ㅠㅠ

사용기 쓰다가 드는 생각인데 언제고 미놀타 7D 리뷰도 써보고 싶다 ㅋ


지금 미놀타 35.2 중고가격을 살펴보니 신형이 70만원  구형이 52만원 쯤 한다 ㄷㄷㄷ




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SIGMA 10-20 사용기













1

















110장의 샘플이 있는 곳입니다.
http://www.slrclub.com/bbs/vx2.php?id=user_review&no=31128

















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  1. jflow 2010.02.12 23:16 신고 address edit & del reply

    좋은사진, 사용기 잘 보고 갑니다.. 올림푸스에서 최근에 오프로로 넘어가려고 생각중인데, 이 사용기를보고 더더욱 10-20과 같이 가야겠다는 생각이 듭니다.^^ 좋은밤, 좋은명절 보내세요 ^^

백로

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test

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  1. 유 레 카 2009.08.07 10:59 신고 address edit & del reply

    좋은 사진 만날수 있으니 영광이네요 ..크~~~^^

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